☆　概要　☆
　プロバイダの提供しているメール転送サービスを用いて、自分のメールボックスに届いたメールを、会社のメールアドレスやフリーメールアドレス、携帯のe-mailアドレス等に転送することで、自宅のＰＣ以外でもプライベートのメールをチェックできます。

☆　条件　☆
　１．契約しているプロバイダがメール転送サービスを提供していること。
　２．チェックしたいところにメールアドレスがあること。
　　具体的には、
　　　・勤め先のメールアドレスでチェックしたい場合は、勤め先で自分専用のメールアドレスが支給されていること。
　　　・フリーメールアドレスを使用する場合は、チェックしたい場所にインターネットに接続する環境がること。
　　　・携帯電話でチェックしたい場合は、携帯電話でe-maiの受信ができること。
　　が条件になります。

☆　やり方　☆
　１．まず、契約しているプロバイダの、メール転送サービスの使い方を確認する。
　２．その方法に従って、転送先のメールアドレスに、受け取りたいメールアドレス（勤め先や携帯電話、フリーメールのアドレス等）を指定する。
　３．ここで、自宅に帰ってからチェックしたときにも他でチェックしたメールを受け取りたい場合は、転送時の設定で、転送後もそのメールを削除しないように設定すればＯＫです。

　これで、自宅以外でもメールアドレスがあるところなら、転送されてきたメールを見ることができます。
　勤め先に転送されてくるのはちょっと･･･という人や、専用のメールアドレスがない、という人は、フリーメール（yahooメールやHotメール等）を使えば、そこに転送され、インターネットに接続できる環境さえあれば、見ることができます。

☆　さらに使いやすく　☆
　プライベートアドレスに送られてきたメールを転送で受け取れるようになった後、転送先でそのメールを管理する時、転送で送られてきたプライベートメールと、転送ではない直接送られてきたメールが受信箱に混在すると煩わしいと思うかもしれません。
　そんな場合は、メーラーの振り分け機能を使用して、違う受信フォルダに振り分けることができます。
　振り分けの際には、メールのヘッダ等に含まれている情報をキーワードにして、その単語が含まれているかいないかで振り分けされるようになっているので、キーワードを自分のメールアドレスにして、それがヘッダ内の[To][Delivered-To][X-ML-To]等に書かれている場合に振り分けるようにしておけば、だいたいのメールは転送用のフォルダに振り分けられると思います。
　[To][Delivered-To][X-ML-To]というのは、メールのヘッダに付加されて送られてくるもので、意味あいは少しずつ違いますが、どれも【どのアドレスに届けるか】という意味のものです。
　ここに自分のプライベートメールアドレスが書かれていれば、本来は自分のプライベートアドレスに届けられたものだが、転送されてきた、ということで「そのアドレスに届けられたが転送されてきたもの」と、そうでないものとの振り分けが可能です。

　 ※上記は、私が実際に使用している経験則上で得たものなので、環境が違う場合や設定方法が違う場合があります。 　その場合は、自分の環境にあった方法を探してみてください。
　また、もっと洗練された方法をご存知の方は、教えていただければ幸いです。

　上記の方法は、私の場合は

　プロバイダ：ＰＯＰＯＲＯ
　メーラー：ベッキー
　転送先：会社のメールアドレス

　で実践しています。
　プロバイダごとに転送サービスの有無、転送方法は異なりますので、プロバイダのホームページ等で その方法は確認してみてください。
　ちなみに、私が行った操作はこちら （ＦＴＰでメール設定ファイルを送って設定しています）。
　メーラーの設定は、ベッキーの場合は、[設定]→[振り分け]の各ボタンから設定ダイアログを表示させて、ヘッダ内のキーワードを指定してやればできます。

☆　概要　☆
　OSがダウンしたときや入れ替えの時等に、今まで活用してきていたデータやソフトをバックアップしたり引越しするのはかなり厄介なもの。
　そこで、日ごろのデータ整理やHDDの活用方法で、不意のダウンが起きてもデータ環境を変えずに簡単に復活できる方法があります。
　これは、実際に私が運用している方法で、完全ではありませんが、コスト＆時間がかからない今のところ一番良い方法です。
　このシステム運用をする目的は、

　１．再インストールが必要なＯＳダウン時に、時間をかけずにそれまでのデータを次のＯＳに引き継げる状態にしておくこと。
　２．その為にはデータバックアップを毎日行っても苦にならない程度のオペレーションの簡易性＆時間の短さ。
　３．必要最低限のコストで済むようにする。

　に的を絞って考えたものです。
　お金に余裕がある人や、バックアップを取るということの煩雑さや時間を掛けることに抵抗がある人は、もっとも確実なＲＡＩＤ１（ミラーリング）をオススメします。

☆　やりかた　☆
　まず、ハードディスクは十分な容量のものを２台用意します。
　２台必要な理由は、１台のハードディスクでは、物理的にクラッシュしてしまった場合、ＨＤＤ内のデータは復旧できません。安全性を確保するためには、２台構成は避けられません。
　ですので、大容量ハードディスクをパーティションわけして複数ドライブとして使うこともこのシステムでは意味をなさないので、注意が必要です。
　そして、この２台のＨＤＤの役割を決めます。
　「ＯＳ＆バックアップデータを入れるドライブ（以降、Ｃドライブと呼ぶ）」
　「データ＆アプリケーションを入れるドライブ（以降、Ｄドライブと呼ぶ）」です。
　Ｃドライブには、極力ＯＳしか入れないようにします。
　そして、ＣドライブにはＤドライブのバックアップ用のフォルダを用意します。
　Ｄドライブには、メールや自分が扱うデータ、アプリケーションなどを入れるようにします。
　これで、データとアプリは常にＤにあるので、ＯＳ再インストール時はＣドライブにＯＳを入れなおすだけで、ＯＳに依存しないデータやアプリケーションはもとの環境に復帰します（レジストリを使うアプリ等や、インターネットの設定等のＯＳが管理している情報は入れなおさないといけませんが）。
　これでＯＳや、そのドライブ自体が飛んでしまってもデータが飛ぶ心配はありません。
　ただし、Ｄドライブが故障した時のバックアップが必要なので、ＣドライブにＤドライブのバックアップをこまめに取ります。
　ここで肝心なのは、「時間をかけずに簡単にバックアップを取れること」です。
　そこで、Ｃドライブにバックアップ用のフォルダを設け、そこにゴソッと丸ごとＤドライブの内容をコピーします。
　このコピーですが、全ファイルをコピーしていたのでは、すごい時間がかかってしまうので、フリーソフトを活用して、差分（新しくなったファイル）だけコピーするようにすれば、あまり時間はかからず、Ｄドライブの内容と同じものをＣドライブのバックアップフォルダに作ることができます。
　（私の場合は、「拡張コピー」というフリーソフトを使用しています。ドラッグアンドドロップでコピーでき、その際に新しいファイルだけをコピーできたりコピー元にないファイルを消したりといった指定が可能なので、手動ミラーリングが可能です。）
　これで、いつどちらのドライブが落ちても、データは物理的に２台のＨＤＤに複製されているので、安心です。
　バックアップ作業が手作業だととり忘れ気味になるという場合は、自動でバックアップを行ってくれるソフトがあるので、そちらを使えばいいと思います。

☆　さらに　☆
　上記の方法では、レジストリに情報を登録するソフトは、ＤドライブにインストールされていてもＯＳ入れ替え時にレジストリが消えてしまうので、再インストール後に動かないものもあります。
　その場合は、Ｄドライブのインストールされているフォルダを丸ごと消してそのソフトを再インストールすれば問題ないのですが、入れなおし作業が発生します。
　また、ＯＳが管理する情報も入れなおさないといけません。
　このＯＳが管理する情報というのは、ＩＥを使用している場合はその接続時の設定であったり、ダイアルアップの設定だったりと、結構再設定するにはめんどくさいものが多いです。
　上記方法では、データの紛失は免れることはできますが、この再設定作業は必要です。
　そこで、自分の現在の環境に戻せるリカバリＣＤを作成することができる市販ソフトがあります。
　それは、ＤｒｉｖｅＩｍａｇｅというソフトで、現在のＨＤＤ内容をイメージファイルとしてＣＤ−Ｒ等のメディアに書き出し、 違うＨＤＤに対してそのイメージを展開し、イメージファイルを作成した時とまったく同じ状態に復元させることができるソフトです。
　これを使用して、必要な設定と、使用するアプリケーションをインストールした後の状態でＯＳを入れるドライブのリカバリディスクを作成しておけば、 ＯＳ再インストールの代わりにこのリカバリディスクを使用するだけでＯＳは元の状態に復元し、データは別ドライブなので今までと同じ環境にすぐに復帰できます。（言うまでもありませんが、違うＯＳを入れる時には何の助けにもなりません。しかし、新しいＯＳを入れて、全て設定し終えたあとでリカバリディスクを作成しておけばいつＯＳが落ちても安心です。）

☆　注意点　☆
　ここで注意すべきは、これはＨＤＤクラッシュやＯＳダウンの時には有効であるけれども、ウィルスやクラッキングによる被害には無防備だということです。
　上記の方法では、データのバックアップで常にデータの所在を二重化し、不意に片方が機能しなくなっても大丈夫なように備えているだけです。
　ウィルスやクラッキングによる操作では、データ自体が悪意を持って破壊されてしまうので、バックアップも含めて全てのファイルを消去されてしまうことも無きにしもあらずです。
　そこで、ウィルス＆クラッキング対策系 ソフトは必須だと思います。
　ウィルスの中には極悪なものも存在していますので、データ消去のみならず、ＰＣ自体を起動不能に陥らせるものも存在します。
　大切なデータ、ＰＣ、そして被害を受けた際に、復旧させるために消費される時間、これら大事なものを守るために、必ずウィルス＆クラッキング対策ソフトを導入しましょう。

☆　総括　☆
　ＰＣ環境というものは、お金をかければかけるほど快適になっていくものです。
　お金をかけずに快適な環境を手に入れようと思えば、それなりの技術と労力を必要とします。
　今回紹介した方法のそれぞれについて、まとめておきます。

☆　概要　☆
・クロックアップとは
　クロックアップとは、ＣＰＵを定格以上で動作させることです。
　ＰＣの性能を知る目安として、８００ＭＨｚＰｅｎｔｉｕｍ３搭載！とか、１．４ＧＨｚＰｅｎｔｉｕｍ４搭載！というふうに宣伝されていると思います。
　この８００ＭＨｚや、１．４ＧＨｚというのがＣＰＵの動作周波数で、同じ種類のＣＰＵ（Ｐｅｎｔｉｕｍ３同士や、Ｐｅｎｔｉｕｍ４同士）なら、この数値が高いほど高速に動作します。
　この数値を、意図的に上げてやろうというのが、クロックアップです。
　では、いったいどうやるのか、ですが、その前に予備知識が必要です。
　まず、この数値はどうやって決まっているのか。
　それは、ＣＰＵの周りにもたくさんの部品が動作してＰＣが駆動しているわけですが、実はその周りの部品が動くスピード（これを外部周波数＝ベースクロックと呼びます）と、ＣＰＵが動くスピードは違うのです。
　ＣＰＵは内部でより高速に動くために、外部とデータをやり取りをするスピード以上に高速に動く仕組みを持っています。
　そして、ＣＰＵの速度というのは、この外部周波数×動作倍率という形で速度が決まります。
　たとえば、Ｐｅｎｔｉｕｍ３の８００ＭＨｚを例にとれば、外部周波数１００ＭＨｚ、内部倍率８倍で動作しています。
　この、内部倍率というのは、昨今のＣＰＵでは内部で固定されて決まっているので、変更することができません。
　そこで、クロックアップの方法は、自ずと決まってきます。
　そうです、ベースクロックの引き上げです。

☆　やりかた　☆
　実際のやり方ですが、やり方自体は簡単です。
　ベースクロックのの設定がマザーボードにあるので、それをいじるだけです。
　ただし、そのときに注意する点がいくつかあります。
　その注意点のうち、見逃してしまったことでＰＣが壊れてしまう可能性を含むものもありますので、クロックアップはハイリスクハイリターンであるということを覚悟しておく必要があります。
　また、以下に説明する方法で損害が発生したとしても、筆者は一切責任を負えませんので、全て自己責任で行ってください。（これはもはや常識の、決り文句ですね ^ ^ ）

・ベースクロックの引き上げ方
　ベースクロックを引き上げるには、マザーボードのジャンパースイッチを指定のピンに差し替える方法と、マザーボードのＢＩＯＳ上で設定できるものとがあります。
　お使いのマザーボードをよく確認の上、設定をしてください。
　設定するクロック周波数については、「このＣＰＵならどこまでいけるか？」という情報が、インターネット上で結構簡単に手に入りますので、調べてからチャレンジすることをオススメします。
　また、その際のマザーボードの設定など、同じマザーボードを使用している人がいれば、公開している場合が多いので、自分のマシン環境でも可能かどうかを判断する手がかりになりますので、事前調査はやっておくに越したことはありません。
　情報を入手できたなら、その設定にチャレンジしてみるのがいいと思います。
　しかし、情報を入手できなかった場合は、まず現在使用しているＣＰＵの定格のベースクロックを調べて、その周波数より少し高めで今の数値に一番近い周波数にあわせるようにします。
　クロックアップ向けのマザーボードでは周波数を１ＭＨｚ単位で設定できるものがありますが、その場合は、５ＭＨｚ単位ぐらいで増やせばまず壊れることはないと思います。
　そして、新しい設定でＰＣを起動しなおして見て、動けば成功、動かなければ失敗、ということになります。
　自分のＣＰＵの限界で使用したいなら、起動しなくなるぎりぎりまで設定を試してみると良いでしょう。
　ここで注意するのは、あまり上げ幅を大きくしないということです。
　一気に大きく上げてしまうと、ＣＰＵやその他の構成部品を破損してしまう恐れがあります。
　でも、「起動しなくなるぎりぎりなんて分からないんじゃ！？」思ってしまうかもしれません。
　その通り、どこまでやれば起動しないか、なんてのは、起動しなくなるまでやる以外に方法はありません。
　そう、実際に起動しなくなるまでトライするのです。
　「そんなことして大丈夫？」と思うかもしれませんが、倍率の上げ幅さえ大きくとり過ぎなければ、壊れることはまずありません。
　勇気をもってトライしましょう。
　そして、起動しなくなった直前の設定に設定しなおして、それで使用するようにします。
　これで、文字通り限界の速度が追求できたわけです。
　 （※ＢＩＯＳから設定するタイプのマザーボードでは、起動しなくなって設定のしなおしができない事態になる場合があります。普通は、オーバークロックのため起動できなくなった場合は、マザーボード側がそれを感知してデフォルトの設定で再起動するようになっているものが多いのですが、その機能がないマザーボードで起動しなくなった場合は、「ＣＭＯＳクリア」という操作をする方法がマザーボード上にあるはずなので、説明書やネット等で調べて、適切にＣＭＯＳクリアをしてやることで、設定をデフォルトに戻すことができます）
　ここで注意です。
　このベースクロックの設定トライ＆エラーの際に注意を払うべきなのが、ＰＣＩバスの動作クロックの設定です。
　ＰＣＩバスは、通常３３ＭＨｚで動作します。
　このＰＣＩバスも、外部周波数に動作速度を左右されますので、このＰＣＩバス速度が、３３ＭＨｚを大きく上回らないように設定をしてやる必要があります。
　この設定も、マザーボードでできますので、設定方法を調べて、適切に設定してやってください。
　設定方法は、「３３ＭＨｚ固定」という項目があるものはそれを選んでおけば間違いないでしょう。 　その項目がなく、「ＰＣＩバス動作速度＝ベースクロック×何倍」という設定方法になっているものは、自分が設定したベースクロックに対して、３３ＭＨｚを大幅に越えないＰＣＩ動作倍率を選んで設定することになります。
　分かりにくいと思いますが、最後に具体例をあげますので、それを見てもらえると、分かると思います。
　また、ＰＣＩ以外にも、メモリにもベースクロックの変更は影響を与えます。
　メモリには規格があって、現在安くて主流であるＳＤＲＡＭについて例をあげると、ＰＣ６６、ＰＣ１００、ＰＣ１３３というふうに、どの動作速度まで耐えられるかという数字がつけられています。
　お使いのメモリが、クロックアップ後のベースクロックよりも低い数字の規格である場合は、動作しない場合があります。
　中には、ＰＣ１００でもベースクロック１３３ＭＨｚで動作するメモリも存在しますが、それは「当たり」なだけであって、基本的には動作するかどうかはやってみないと分かりません。
　メモリがどのくらいの周波数まで耐えられるかの目安として、どの規格の物かを確認してみるといいと思います。

　だいたい、上記の注意点をクリアすれば、自分のマシンを最速で動かすことができるはずです。 　ただし、最新のＰｅｎｔｉｕｍ４や、高クロックのＰｅｎｔｉｕｍ３、Ｃｅｌｅｒｏｎ（ＡＭＤのＣＰＵも同様です）は、すでに限界性能近くで駆動していて、クロックアップに向いていない傾向がある（クロックアップできたとしても微々たる性能向上しかなく、どちらかというとリスクの方が大きい）ので、手を出さない方が賢明だと思います。
　古いマシンを使っているので少しでも高速に、もしくは古くて安いマシンを買って安い値段でそれなりのクロックで動作するマシンに仕上げる、といった目的でやるのが一般的です。
　それでは、私が行っている実例を以下に挙げて、だいたいの感じをつかんでもらおうと思います。

例）